錶誌

比發明者更重要的存在，是將它發揚光大的那個角色。2026年是RADO雷達表發展高科技陶瓷製錶的40週年，身為首個將高科技陶瓷廣泛運用在製錶領域的品牌，RADO很早就從「如何讓手錶更耐刮」的機能考量，轉向「一只好看的陶瓷錶可以是什麼樣子」的美學思維，用一項材質就能象徵一個品牌名字的成就，於是就這麼解鎖了。

手錶原本是很硬的東西。金屬錶殼、藍寶石水晶鏡面、機芯齒輪，每一處都要求精準而且堅固。然而，HUBLOT 宇舶與美國當代藝術家 Jeff Koons 跨界合作的 Classic Fusion Balloon Dog，卻試圖讓這些堅硬材質，看起來就像一顆剛剛被吹飽的氣球，圓潤、柔軟，甚至帶一點快要爆開的飽滿張力。

錶壇龍頭王者勞力士（ROLEX），今日凌晨正式發表其搭載瞬跳年曆與月相顯示功能的全新 Perpetual Padellone 月相年曆腕錶。

Tambour Spin Time在2009年問世時，搭載由LOUIS VUITTON和La Fabrique Du Temps合作開發的專利機芯，靈感源自機場的翻牌式航班時間表，透過環繞面盤的12個旋轉方塊把時間流逝化為更具有溫度的品味藝術。經過16個年頭之後，去年限量款Tambour Taiko Spin Time終於讓LOUIS VUITTON掌握了從錶殼、面盤到機芯完全自主設計生產的技術，如今自製能力已擴大為整條產線，全新六款Tambour Spin Time以全新錶殼設計與自製機芯為核心，開啟「翻轉時間」的全新時代。

考大家一個問題，你覺得在鐘錶界裡，世界紀錄通常能活多久？五十年？還是十年？我們用前些日子大家最愛比的超薄來打個比方好了，你花幾年時間，把零件磨薄0.1mm、機芯再壓低0.2mm，終於站上台宣布「世界最薄！」

頂尖珠寶設計並非只要畫出漂亮的圖，而是來自對「結構」的掌控。不同寶石的色調光澤如何互相襯托以及後續金工的可行性，全都仰賴精準的立體邏輯。在聯合總裁暨藝術總監Caroline Scheufele的帶領下，CHOPARD的珠寶部門在短短30年間不僅掌握高級珠寶的精髓，更塑造出專屬於CHOPARD的風格與獨特靈魂。

有一件事情，ROLEX做得比全世界絕大多數奢侈品牌都好，它很會讓你買不到，讓你捶心肝讓你看著難受讓你吞著口水看得見吃不著；例如一只普通不鏽鋼Daytona，官方從來沒有說過它是限量版，Submariner不是，GMT-Master II不是，Daytona當然也不是，理論上，這些都是持續生產的商品，但當你走進專賣店問一句：「請問有賣鋼迪嗎？」店員大概率會對你露出一種介於禮貌與同情之間的微笑，而這就是ROLEX最厲害的商業魔術。

一只專門為飛行員而生的 Navitimer，為什麼會跟爵士樂扯上關係？

歷史，一直是鐘錶設計取之不盡的靈感來源，至於該怎麼使用，各家品牌都有自己的路線。

即將於台北 101 購物中心登場的《 World Masterpiece 頂級珠寶腕錶大賞 》，今年一次集結 22 個國際品牌、39 場鑑賞與主題活動，從經典設計、天然彩石、複雜功能，一路談到太空、航空、超跑與生活風格，規模也是歷年之最。把這些作品攤開來看，幾乎就是一份 2026 錶壇趨勢清單：品牌重新整理自己的歷史，複雜機械繼續往極限推進，色彩、珠寶與生活文化也愈來愈深地進入腕錶世界。

已經事隔十年，可能很多人沒有印象，2015年登場的Northflag除了傳承70年代Ranger II的外型設計，還是TUDOR第一款搭載自製機芯結合透明底蓋的腕錶。所以儘管這些年光芒完全被Black Bay蓋過，只能在2021年默默停產，實際上Northflag扮演著更重要的承先啟後角色。果然！沒有沉寂太久Northflag就捲土重來，這一次不僅帶著細節更簡潔洗練，還配備讓人難以忽視的兩地時間功能。

如果說，MB&F 今年發表的全新 M.A.D.3，像是品牌在向年輕世代介紹 Vincent Calabrese；那麼，寶格麗（BVLGARI）找上 Vianney Halter 合作，則是首度讓一位獨立製錶師，走進大型精品品牌最重要的腕錶系列。