文／蕭秀琴
曾任出版社總編輯，現為作家暨譯者，著有《料裡風土：往山裡去的地方，九種食材從山到海建構客家飲食》、《料理臺灣：從現代性到在地化，澎湃百年的一桌好菜》等書籍。現居離台北城約一個小時的小鎮，持續文字工作。
有點久遠的記憶，跟阿婆去伙房伯婆家打嘴鼓食零嗒，灶下食桌上幾個缽盆放各式食材半成品，打結的金針，剪成五公分的長豆乾，剝衣蒜瓣，去腳的香菇，東看西看找不到目標下手，阿婆叫我不要亂動並嘆口氣，「微微末末（mi mi madˋ madˋ，海陸腔）盡多。」
從小看眾阿婆媽媽們做諸多瑣瑣碎碎的事中，我最好奇的是她們沒有筆記、沒有記錄，如何完成任務沒有錯漏。一整個下午坐在那裡剝蒜瓣為了炒一鍋包粽子的配頭，一整天在刷洗晾乾瓶瓶罐罐為了裝豆腐乳、擠覆菜或塞蘿蔔乾，拜拜的日子做金針結包冬瓜糖花生糖，這幾樣實在是不怎麼樣好吃的糖果。我們家不拜天公拜佛祖，一樣要準備素的五燥五溼，燥多半是果乾糖果，像是柿餅、龍眼乾、冬瓜糖、花生糖、麻粩，溼是乾物泡開的金針、木耳、冬粉、香菇和筍乾，於是她們在打金針結（gimˋ zhim gied，海陸腔）時，先叫小孩幫忙把花粉去掉。
要小孩幫忙挑去金針花粉是客家婦女最龜毛的個性示現，從小就覺得被派到這種任務很悶，鮮金針花要在還沒開前就摘採下來，把花瓣撥開去掉黑黑的花粉，否則煮的湯會黑黑的難看。買到的乾金針亦然，印象中還抱怨過賣金針的人沒有武德，怎麼沒清乾淨就拿出來賣，我媽聽了開始長篇大論，不知道從哪得到的知識，金針乾是天光未亮就要摘下來的未開金針花苞，當然會留著花粉在裡面，更別說要迅速的汆燙再曬乾，要完成這麼多工序，事多煩瑣才能上市，她一邊碎念一邊教授知識，母親是孩子最早的啟蒙者，誠不欺我。
漢文化裡的金針意即萱草，是母親的象徵，以世界花語來看，雖不若康乃馨來得知名，但也深植人心，只是現代人很難聯想起來，甚至有些人稱萱草為黃花菜，知道「黃花菜都涼了」是在抱怨等太久不耐煩，卻很難聯想到金針花。
現代臺灣人的金針花是東岸風景名勝，最早是千禧年在台東觀看臺灣最早的日出，在太麻里倚高山臨海淵的岩壁上看旭日東昇兼賞金針花開，從上而下，最高處六月初現直到海岸邊十月結束，高山上還能遠眺秀姑巒溪口。
這幾年地方熱創造的景點是富里的六十石山和玉里的赤柯山，替東岸客庄開發史添了一筆傲人的成績，東岸客家飲食風貌隨著農業與旅遊業興盛進入公眾的視野。畫家洪江波有幾幅以金針花為名的畫作，2006年的〈金針花〉（膠彩）在山腳下，畫家於富里和玉里旅行時的印象，2016年的一幅在山凹邊坡處，好似站在東岸極目中央山脈南段群峰，在太麻里蜿蜒的山徑上取材，2024年北美館以《喧囂的孤獨》為名展臺灣歷年膠彩畫作，畫家以2006年的《金針花》參展，橘色花海是熱門的打卡景點。
行尞之外，臺灣飲食文化中金針是不那麼常用的家常菜，卻是宴席菜湯品中不可或缺的食材，最知名的是鹹菜結或稱瓠乾結，也有稱金針結，金針和豬肉或豬肚與鹹菜綁縛，通常還會加一兩樣配料，像是紅蘿蔔或蔥。
台灣小吃裡最常看見金針的點心是鼎邊趖，在來米漿沿鍋邊淋下去，凝結取出，和肉羹、花枝羹與湯料一起盛碗，湯料裡有金針、蒜酥、筍絲等配料，一道豐美滿足的點心。
日常裡，台灣金針產季大約八月中開始，自家栽種的金針多等到即開未開的花苞長約五六公分時摘採，市場販售以吃幼嫩小指般大小、仍綠綠的金針花苞著稱，也是餐廳料理中的旬味，更早一季的季節性時蔬則是疏苗的嫩筍，稱作金針筍。
花苞裡的蕊藏著花粉，金針花蕊一點黑，用煮或用炒都會染到其他食材，湯汁黑黑讓人不喜，採花蕊就成了一道工序，變成阿婆阿姆的手工藝；喜歡傳授小撇步的媽媽會教你，如何摘花蕊又不傷花瓣——輕一點就是。
金針用於乾料的經濟性作物特質仍大於家常，台灣料理的湯料喜愛放金針，有了金針喝湯就有了層次感，講究的要做結，金針結脆口，精緻喜人。
