鐘錶專題

Geneva Watch Days（簡稱 GWD）從2020年因疫情誕生以來，原本只是個權宜之計，為了讓品牌能繼續發表新品、與媒體和零售商保持連結。然而到了 2025 年，它已成為一場頗具規模、聲勢與風格自成一格的展會。而它的成長速度與品牌陣容，也讓人不得不開始思考：GWD，會不會是瑞士高級鐘錶展的新“第二極”？甚至，有沒有可能撼動 Watches & Wonders（W&W）已經穩坐的霸主地位？

來到了 21 世紀，還堅持純手工製錶的意義是什麼？

在鐘錶產業不斷加速自動化的浪潮中，一群資深製錶人選擇逆流而行。他們不靠 CNC，而是重啟老機具、翻閱筆記、傾聽金屬與手的聲音，只為再現那些幾近消失的製錶技藝。這群人，就是「Time Æon Foundation」，而他們的最新成果，正是這枚貫徹全手工製程完成的腕錶：「Naissance d’une Montre 3」。

Gérald Genta（1931–2011）是瑞士鐘錶設計史上的大師級人物。從 AUDEMARS PIGUET Royal Oak 到 PATEK PHILIPPE Nautilus，他以清晰幾何結構與獨立語彙，為現代高級運動錶的風格奠定打下根基。然而相較於這些膾炙人口的造型設計，Gérald Genta個人品牌在 1990–2000 年代實際推出過的大自鳴、三問、逆跳等複雜功能時計，卻長年未被主流市場充分討論。

在 Geneva Watch Days 2025，TAG HEUER 將焦點放回技術核心，並交出一項實質技術成果：TH-Carbonspring 前衛碳游絲。這不再僅是實驗室裡的成果，TAG HEUER已經把它裝進腕錶，準備實際出貨給消費者。首發兩款：Monaco TH-Carbonspring前衛碳游絲飛返計時腕錶，以及Carrera Extreme Sport TH-Carbonspring前衛碳游絲陀飛輪計時腕錶。皆通過 COSC 認證。

今年的 Geneva Watch Days 2025，ORIS 端出兩道完全不同的主菜。其一是限量 250 枚、把飛行儀表語言和撞色玩到滿的 Oris × Bamford ProPilot Altimeter “Mission Control”「ORIS X BWD高度測量限量腕錶」；其二是 Big Crown Calibre 113，以十日動力自製機芯回歸，卻大膽用上蜜桃粉+薄荷綠配色。前者強調工具本位與輕量結構，後者用高資訊密度的日曆模組展現計劃邏輯。共同點很直白：用顏色說話，還說得不小聲。

月相常被笑說是「雞肋功能」。但TAG HEUER用Carrera Astronomer 月相腕錶把這句話改寫！這次不是半遮半掩的小月亮圖騰，而是一整片會每日順時針推進的指針盤，同步精準指出月齡與月相。用清楚的資訊架構和穩定步伐，把月相從裝飾拉回日用工具，抬手就懂。

當多數品牌還在摸索新造型，ULYSSE NARDIN 乾脆把焦點拉回「材質」這件事。Freak X Crystalium 用細心“培育”的釕結晶做面盤，每一片紋理都長得不一樣。讓Freak 的獨立性格不再只靠結構說話，也延伸到視覺與工藝層次，這點很關鍵。

每逢 G‑SHOCK 釋出新款式，錶迷常分成兩派。一派不免嘆：「又來了。」另一派倒是手刀下單，因為在他們心裡，G‑SHOCK 的「又來了」，很多時候其實等同於：「終於來了」。

美國川帝開徵瑞士錶 39% 關稅，堪稱是瑞士錶壇的核爆級震動。但有人以為美國的瑞士錶漲到賣不動，價格就會崩？別天真了。整體銷售額或許會受影響，但你想排的那幾款，保證只會更難等、更難談。面對這種市場轉向，或許是時候重新調整你對「入手時機」的想像了。

在高級鐘錶的世界裡，有一種材質既讓製錶師敬畏，也令藏家著迷：藍寶石水晶。它的透明度幾乎毫無遮掩，讓所有細節都暴露於光線下。從最初的錶鏡，到今日的全藍寶石水晶錶殼、甚至是機芯零件，這段故事橫跨百餘年，既是鐘錶工藝演進的縮影，也是產業競逐的縮圖。

感謝Netflix，前陣子我又重看了不知第N遍的《紅豬》。從少年時代啟蒙於《天空之城》，一路到最新的《蒼鷺與少年》，雖然如今已步入中年，但至今沒有錯過任何一部吉卜力(Studio Ghibli)作品。