新錶2025

今年是江詩丹頓（VACHERON CONSTANTIN）的 270 週年，品牌才剛在台北舉行《THE QUEST》270週年大展，讓許多鐘錶愛好者與收藏家們，沉浸式體驗了一場橫跨時間、藝術與工藝的深度對話。然而其高級製錶的工藝宣傳，仍未止歇。

究竟女錶該不該搭載「機械機芯」呢？每個品牌都有其市場考量與做法。而且這個話題，討論起來其實有點敏感，容易掉入「政治不正確」境地。畢竟，鐘錶產業仍然是一個由男性主宰的世界。

這是我第一次，想要一雙夾腳拖，勝過於一只百年靈手錶。

今年是寶璣（Breguet）創立的 250 週年，我們之前在上海專訪執行長 Gregory Kissling 時，就已聽他預告，寶璣今年將進行一連串輝煌歷史與製錶技術的展演，如今第三號作品也發表了。繼巴黎、上海的 Classique Souscription 與 Tradition Seconde Rétrograde 兩款紀念大作之後，寶璣這次在紐約發布其最新作品 Type XX Chronographe 2075，一款植根於 50 年代航空軍錶傳奇，卻又表現得極度奢華的飛行腕錶。

鐘錶品牌與一級方程式車隊的合作歷史非常悠久，通常被視為一種市場推廣與品牌塑造的策略，包括提升品牌的能見度、對奢侈生活方式的聯想等等。

叛逆，是亨利慕時（H. MOSER & CIE）最鮮明的品牌形象。還記得 2016 年那款外型神似 Apple Watch，卻搭載純機械機芯的「Swiss Alp Watch」嗎？它甚至在小秒針模擬了「讀取中（loading）」圖示，用來諷刺智能錶的電池與數位焦慮，可以說是對科技穿戴市場的一場挑釁。

LAURENT FERRIER，被認為是當代瑞士錶壇的最後一位古典製錶大師。過去他曾在「錶王」百達翡麗旗下工作了近四十年；有趣的是，當各家頂級品牌紛紛朝年輕化發展之時，他卻以獨立小品牌的姿態，守住傳統製錶的某一些堅持。而今年錶展發表的兩款腕錶，則又展現了他在美學與創新方面的觀點。

最近「小錶徑」蔚為風潮，眾家品牌紛紛推出「更小巧」的錶款，以回應市場的需求。而風格一向非常 Man 的 BELL & ROSS（柏萊士），今年也以其都會時尚系列 BR-05 為基礎，推出全新 BR-05 36mm 錶款系列，尺寸從原本的 40mm 減去 4mm，縮小幅度相當大。

在大錶潮盛行的年代，許多大型腕錶內部，搭載了一枚相對小巧的機芯，以至於必須在機芯周圍增加固定結構，才能與錶殼固定。這樣的錶款如果採用透背設計，很容易造成視覺不協調，美感也打了一些折扣。所以，後來新機芯的尺寸，也就愈做愈大了。

如今回想起來，寶璣（BREGUET）前幾年雖固定都有推出新錶，但多是換材質改顏色的小改款，記憶點略顯不足，再加上已經好些年沒有辦大型活動了，毫不諱言地說，之前很多時候同業們聊到寶璣都會問：它們家到底怎麼了？

兩天前剛結束的 F1 摩納哥大獎賽（Monaco Grand Prix），是個被車迷們認為「很無聊」「超沉悶」「只是在繞圈圈」的賽道。今年為了增加戲劇性，主辦方甚至硬性規定，每輛車都必須進站兩次。但即使如此，也還是無法改變摩納哥賽道因太過狹窄根本無法超車，一開跑就已知結果的命運。紅牛冠軍車手 Verstappen 甚至打趣說：「不如，我們來互丟香蕉皮，增加一點比賽的可看性吧！」（笑死）

以充滿創意且大膽瘋狂聞名的 MB&F，在慶祝二十週年之際，正式揭開一個名為 Special Projects 的全新篇章。